Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2023: de Thom Browne a Michael Kors

Las tendencias y conclusiones de la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2023 según Wallpaper* informan en vivo desde los desfiles, que incluyen regresos notables de Rodarte y Thom Browne.

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La Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2023 llega con notablemente menos pompa y circunstancias que su triunfante iteración pospandémica Primavera/Verano 2023 del pasado mes de septiembre. Échele la culpa al clima o a una economía global vacilante, pero el calendario es notablemente más reducido este año con la ausencia de varios favoritos locales, incluidos Peter Do, Ralph Lauren, Tom Ford y Maryam Nassir Zadeh. Marc Jacobs, habitualmente uno de los más destacados de la semana, también optó por hacer lo suyo, presentando su homenaje a la fallecida Vivienne Westwood, una semana antes de lo previsto.

Pero esta temporada no está exenta de momentos destacados. Rodarte y Thom Browne (quien ahora se desempeña como presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos) regresan a la Gran Manzana y a los grandes lugares: Rodarte se hará cargo del histórico Williamsburgh Savings Bank en Brooklyn, mientras que Browne traerá su teatralidad. al cobertizo. Esta temporada también ve el debut en la pasarela de Heron Preston, quien hizo a mano cada una de sus invitaciones a la pasarela utilizando materiales reciclados (desde balones de fútbol desinflados hasta baldosas de cerámica rotas) que reunió de toda la ciudad.

Con muchos favoritos todavía presentes para mantener el dinamismo de la temporada pasada, podemos esperar muchas sorpresas. Y para los visitantes interesados ​​en apoyar la economía, hay una gran cantidad de nuevas tiendas para explorar; Khaite, por ejemplo, complementará su desfile con la apertura de su primera boutique independiente, luego de sus anteriores pop-ups de Khaite.

Aquí, Wallpaper* informa sobre los aspectos más destacados de la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2023, a medida que suceden. PRK

Otoño/Invierno 2023

Dado que la comunidad desempeña un papel clave en la definición de la marca Luar, el diseñador Raúl López utilizó su desfile para iniciar tres días de programación cultural celebrada en la Fundación Faurchou en el barrio Greenpoint de Brooklyn. Continuando con la colaboración de Luar con Stella Artois la temporada pasada, el espacio emergente 'Steluar' democratiza el acceso a la Semana de la Moda de Nueva York con paneles de discusión centrados en el arte, una asociación comunitaria con Nike (un socio desde hace mucho tiempo) y una tienda minorista, donde se venden productos. Se verán en la pasarela y habrá piezas conmemorativas especiales en juego. La nueva colección, una celebración continua de la herencia dominicana y la experiencia inmigrante de López, vio una repetición de las siluetas de traje exageradas de la temporada pasada: hombros redondeados y de gran tamaño en rayas azul marino y gris, combinados con pantalones hasta los charcos. Titulada 'Calle Pero Elegante' -un guiño a las elegantes mafiosas que dirigían el barrio de Williamsburg en el que López creció- la colección era en realidad 'elegancia callejera' con iteraciones de sudaderas con capucha (grandes y drapeadas para darle dramatismo), chaquetas de mezclilla (en patchwork y orillo crudo) y chaquetas acolchadas, que en un caso se moldearon en forma de abrigo cruzado. Para López, estas mujeres –buenas esposas y mafiosas por igual– siguen siendo el prototipo con su hábil comprensión de cómo moverse con fluidez entre situaciones. Lo más destacado de la temporada fue la visión de trajes de noche que López presentó, desde vestidos de punto con capucha y faldas de crepé ingeniosamente drapeadas hasta vestidos de punto con aberturas provocativas y fajines colgantes. Subversiva y deconstruida con elementos bondage de cuero y el logo de Luar entretejido, esta evolución demostró que López todavía tiene muchos trucos bajo la manga. PRK

Willy Chavarría Otoño/Invierno 2023

El Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, en las afueras de Central Park, organizó un espectáculo íntimo el miércoles por la noche para Willy Chavarría en su vestíbulo de entrada con paneles de madera, un evento mucho más controlado que las multitudes de septiembre. Una voz en off de la directora del museo, María Nicanor, presentó a Chavarría y destacó su reciente victoria en el Premio Nacional de Diseño de Moda 2022 de Cooper Hewitt (Emily Adams Bode Aujla se llevó a casa la Diseñadora de Moda Emergente), un premio multidisciplinario que se estableció en 2000 como parte de la iniciativa del Consejo del Milenio de la Casa Blanca.

El espectáculo abrió con cuerdas estimulantes y una actuación vocal del cantante Dorian Wood con un vestido sin tirantes con ramillete. Invocando su herencia mexicano-estadounidense, Chavarria crea hábilmente siluetas que invocan su cultura latina, mezclando siluetas históricas y contemporáneas, como pantalones súper anchos, abrigos tipo bata, camisas blancas impecables con lazos dramáticos y un destello de mocasines de charol. . En algunos lugares se sentía maravillosamente triste: las blusas negras de gasa con lazo (una arreglada y otra abierta sobre los hombros) y los pantalones de esmoquin de satén negro eran dramáticamente sombríos. Se usó un abrigo cruzado de línea imperio en satén negro mate con guantes de cuero hasta los codos. Pero Chavarría logra que todo parezca natural (quizás tenga algo que ver con su paso por varias potencias estadounidenses, incluidas Calvin Klein y Ralph Lauren, donde se vende ropa que no es de fantasía). La forma en que logra abordar temas de sexualidad, identidad, religión, raza, honor, aceptación y comunidad, con ternura y romance en siete minutos es la razón por la que está atrayendo tanta atención.

En sus palabras de apertura, la directora del museo comentó que la intención de su premio de moda es promover "la excelencia y la inclusión en la moda". Chavarría es más que cumplir. TMS

Michael Kors Otoño/Invierno 2023

El último día de la Semana de la Moda de Nueva York comenzó en el Meatpacking District, con Michael Kors entregando una oferta particularmente elegante y acogedora en suntuosos tonos de marrón chocolate, agradable gris y camel clásico. La multitud se empujaba afuera para echar un vistazo a través de las ventanas de las modelos y el hombre mismo señaló el peso que aún tiene este bastión de Nueva York. Hubo muchas actualizaciones aquí para complacer a sus fanáticos, desde un vestido de punto con mangas acampanadas, sastrería adaptada a una silueta contemporánea con parte superior pesada y varias capas que realmente parecían convincentes (no una postura de moda) con bolsillos fantasma inteligentemente ubicados que permitían mirar a través de ellos. . Un poco de ropa masculina parecía haber sido seleccionada específicamente para atraer también a las mujeres del público: bufandas generosamente grandes con borlas de cuero, cuellos vueltos envolventes y abrigos de tweed. TMS

Thom Browne Otoño/Invierno 2023

La elección de Thom Browne de The Shed, el destino cultural multidisciplinario de la ciudad de Nueva York, resultó especialmente acertada para su colección esta temporada. En uno de los amplios espacios de la galería, los visitantes fueron recibidos por una instalación de ensueño, completamente gris, que mostraba un avión de hélice estrellado contra la arena bajo un mar de estrellas y planetas, todo ello situado sobre una esfera de reloj más grande que la vida, como se podía escuchar su movimiento. La historia que siguió, que hacía referencia vaga a El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, vio emerger figuras fantásticas envueltas en los característicos trajes a rayas de Browne, deconstruidos en múltiples formas y usados ​​sobre vestidos de tweed, salpicados de bordados celestiales. En otros lugares, se usaron corsés de jacquard de cachemira, combinados con abrigos de tweed de gran tamaño en una variedad de motivos y densidades, con tacones esculturales en forma de reloj y maletines. Las siluetas y prendas eran maravillosamente andróginas con pantalones cortos, pantalones, faldas y vestidos, todos llegando hasta la mitad de la pantorrilla o justo debajo de la rodilla. Un top y una falda con bordados en lingotes de oro y plata degradados, usados ​​sobre un vestido largo de jacquard de cachemira, fueron especialmente cautivadores. Desde la artesanía visiblemente intrincada detrás de los componentes de cada prenda, hasta la forma en que las piezas distintivas de la marca han sido reelaboradas y reformadas en nuevas prendas (varios vestidos se crearon a partir de patrones de blazers y camisas y se volvieron a drapear para lograr un efecto deconstruido), la capacidad de Browne para ofrecer una La fantasía en toda regla no ha disminuido en absoluto. PRK

Jefe de Estado Otoño/Invierno 2023

Cuando Taofeek Abijako creó su sello, Jefe de Estado, a los 17 años en 2016, se fundó con la misión de representar la cultura juvenil africana poscolonial. Ahora, siete años después, Abijako sigue mostrando una confianza y una seguridad que están más allá de su edad. Para esta colección, 'Memories of Home', Abijako rindió homenaje al viaje de su padre Nureni Abijako desde Lagos, Nigeria, a España a principios de la década de 2000, que implicó cruzar desiertos y navegar ilegalmente en un barco a través de mares, todo en busca de un futuro mejor. en el oeste. Cada mirada reflejaba los muchos recuerdos del hogar con el que Abijako Sr. soñaba durante su migración: la familia, el aire de su hogar, la arquitectura y las conversaciones que alguna vez tuvieron. Con una banda sonora conmovedora que incluía canciones y música folklóricas nigerianas, las modelos se pusieron largas trenzas y rostros surcados de lágrimas para exhibir vestidos con dobladillos curvos, trajes ajustados con piernas acampanadas, vestidos ceñidos asimétricos y chaquetas con hombros esculpidos (un punto culminante definitivo) en un paleta de colores vibrantes. Por todas partes, había referencias específicas a la textura arquitectónica única de Lagos, matices sociales y puntos de referencia, lo que hizo que el final del desfile, cuando los padres de Taofeek corrieron a la pasarela para abrazar a su hijo diseñador, fuera aún más significativo. "El viaje de mi padre, tanto fuera como de regreso a su hogar, recorrió y presagió el viaje que muchos refugiados, personas desplazadas y comunidades marginadas han hecho, están haciendo y harán en este siglo", afirmó Taofeek. "A medida que crece la crisis de refugiados, se vuelve cada vez más importante reflexionar sobre nuestros propios recuerdos de casa y cómo lo que recordamos dará forma a lo que está por venir". PRK

Gabriela Hearst Otoño/Invierno 2023

El clasicismo siempre ha sido una faceta rectora de las colecciones de Gabriela Hearst, pero esta temporada apareció reforzada con una colección atemporal. La musa del diseñador no fue otra que Eileen Gray, cuyas experimentaciones con el cromo y su enfoque pionero en el diseño de muebles y la arquitectura influyeron en muchas de las prendas. Un guardapolvo de cuero recortado, hecho a partir de cuadrados individuales, hizo eco del biombo 'Brick' de Gray (1923), mientras que un nuevo diseño de bolso (el 'Eileen') con un marco interno, cierre de rosca ranurado y un asa a rayas pintadas que hace alusión a las pinturas hechas por Grey. en la década de 1920. La fuerte influencia del diseño de la colección también se dejó sentir en el decorado de la exposición: una iteración suspendida de 'La ciudad en el espacio' del fallecido arquitecto español Ricardo Bofill, su visión utópica y futurista de la vida que fusionaba volúmenes geométricos con tipologías de viviendas mediterráneas para crear una nueva configuración matricial. Colgada sobre un piso dorado reflectante y hecha de materiales muertos y sobrantes de proyectos anteriores, la instalación, realizada en asociación con Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, será donada a Materials for the Arts, un centro de reutilización creativa que trabaja con escuelas públicas e instituciones de arte. . PRK

Tory Burch Otoño/Invierno 2023

Existe una clara sensación de que las colecciones de Nueva York se sienten más adultas y pulidas, un poco menos orientadas al trabajo desde casa. Se siente refrescante. Esta noche, en el centro de la ciudad, entre Tribeca y Wall Street, Tory Burch mostró 36 looks sucintos que, según ella, "desafían las percepciones de la belleza y la feminidad". Ciertamente, hubo precisión y disciplina en la colección a través de varios abrigos impecablemente cortados, sastrería que adquirió nuevas proporciones contemporáneas y malla poderosa y corsetería estilizadas para la ropa de noche. Sin embargo, todavía se sentía fácil en esa manera de manos en el bolsillo de Nueva York: una gabardina de gamuza marrón flexible se usó con tanta indiferencia en los hombros que dejaba al descubierto las clavículas de la modelo. Algunas marcas han estado tratando de encontrar el abrigo perfecto: exagerado en los hombros sin que parezca disfrazado, lo suficientemente ajustado en la cintura para no ahogarte pero que aún conserva una sensación masculina y, a menudo, cruzado. La oferta de tweed de Burch tocó todas las notas correctas. Es más, combinado con medias de rejilla y zapatos de charol de tacón bajo, resultaba tentadoramente sexy. TMS

Batsheva Otoño/Invierno 2023

Batsheva, que alguna vez fue sinónimo de vestidos de pradera, ha evolucionado gradualmente para capturar la mezcla única de idiosincrasias que definen colectivamente la ciudad de Nueva York. Ese cambio se hizo más fuerte esta temporada cuando la fundadora de la marca, Batsheva Hay, optó por revelar sus nuevas ofertas con una instalación en vivo en el piso superior de la Galería Bortolami en Tribeca. En el íntimo espacio de la caja blanca, se colocaron estantes adornados con la nueva colección junto a un equipo de vestidores, peluqueros y maquilladores y un elenco de personas más cercanas y queridas de la marca, que se turnaron para probarse los distintos looks. Titulada 'El yo con un vestido nuevo', la presentación tenía como objetivo resaltar la individualidad que adquieren las prendas cuando las usan diferentes personas y, a juzgar por la variedad de fanáticos de Batsheva en la sala, hay muchos. Batsheva siempre se ha enorgullecido de subvertir los pilares de la moda femenina estadounidense, desde vestidos de ama de casa hasta cuellos victorianos y el amor por el lamé holográfico de tendencia punk, cuestionando nociones anticuadas de la feminidad mediante el uso de elementos que simbolizan la moderación y la represión. Esta temporada, esto se expresó a través de siluetas nuevas y fuera de lugar: un vestido victoriano con volantes en un mosaico de telas en contraste, pantalones globo con lazos en los tobillos en un color melocotón vertiginoso y blazers con estampados gráficos de dos tonos. En parte prêt-à-porter, en parte proyecto artístico, la esencia de Batsheva tiene sus raíces en su alegría y rebeldía contra la norma. PRK

Entrenador O/I 2023

Este verano se cumplirá una década del mandato de Stuart Vevers en Coach. Ha llevado la marca de lujo accesible estadounidense a través de varias formas a lo largo de las temporadas, y hoy resonó un espíritu punk. Modelos con la cabeza afeitada y trenzas retorcidas hasta la cintura caminaban a un ritmo furioso con pesadas botas de montaña mientras Placebo sonaba "cada yo y cada tú". El ambiente insurgente llegó en contraste con el entorno, un evento íntimo en el vestíbulo alfombrado del Park Avenue Armory (la temporada pasada la marca transformó el salón principal aquí en una especie de arena gigante con gradas).

Había mucho cuero, mezclilla desgastada y piel de oveja. Ciertos estilos de piezas de cuero (de los cuales había muchos en forma de chaquetas de motociclista, gabardinas y faldas largas y delgadas, usadas tanto por niñas como por niños) se hicieron a partir de prendas y retales de cuero reutilizados, lo que hizo que cada una fuera única. amable. En contraste con el cuero, apareció un vestido de gasa de seda déshabillé con telarañas en varios colores, teñido naturalmente con ingredientes botánicos como palo de campeche, cártamo y caléndula y diseñado con retales de tela para reducir el desperdicio. "Estos diseños no sólo muestran nuestros códigos Coach y nuestro amor por la artesanía, sino que redefinen el patrimonio dentro del contexto de la sostenibilidad, creando piezas que duren no sólo una vida útil, sino con un ciclo de vida circular en mente", escribió Vevers en sus notas de prensa. Mientras tanto, un par de abrigos de peluche de piel de oveja marrón chocolate de gran tamaño, salpicados de destellos, atraerán al cliente de lujo más tradicional de la marca. Los pequeños bolsos con asa superior tenían forma de corazones, estrellas, labios, manzanas, peces y huesos de perro. Los bolsos de mano de gran tamaño estaban teñidos con vegetales. Se exploró en profundidad una estrecha edición de ideas, en múltiples variaciones. "Hay una sencillez que refleja hacia dónde nos dirigimos en el futuro", afirmó Vevers. TMS

Zankov Otoño/Invierno 2023

Esta mañana ya se había reunido una multitud antes de que Henry Zankov abriera las puertas de su presentación en Tribeca. 'Sabes, estaba pensando mucho en lo que mi marido y yo hemos estado haciendo. Viajamos mucho y estuvimos sin una base fija por un tiempo – en Milán, París, la ciudad de aquí y el norte del estado de Nueva York – y cuando estaba diseñando realmente pensaba mucho en esas piezas que quieres tener siempre contigo. ' dijo el diseñador estadounidense nacido en Rusia, conocido por sus coloridas prendas de punto. 'La colección es muy ecléctica pero todo resulta seductor y romántico. Es gráfico, por supuesto: las piezas funcionan bien por sí solas, o puedes mezclarlas todas y combinan, pero eso me encanta.' El punto de intarsia perforado, aquí en negro con azul celeste y marrón, se está convirtiendo en una firma. Los colores intensos (cassis, tabaco, pasas, cuarzo y albaricoque) se interpretan como atrevidos pero sofisticados. Los nuevos textiles de esta temporada incluyeron lentejuelas bordadas a mano que habían sido serigrafiadas en la parte superior para quitar sutilmente el brillo. Un suéter de mohair blanco presentaba un bloque rosa, inspirado en las obras de Daniel Reynolds, que colgaba de las paredes de la galería del centro. También estuvo presente el artista y diseñador de grabados, que utiliza ceras y lápiz para crear sus obras gráficas a gran y pequeña escala; La pareja se conoció mientras trabajaba para un diseñador de Nueva York y consolidó su amistad mientras ambos enseñaban en Parsons. En conjunto, fue otra colección gloriosamente optimista del diseñador de prendas de punto, lo que demuestra que la categoría tiene un enorme potencial. TMS

Carolina Herrera A/W 2023

La aristócrata duquesa Isabel de Baviera (también conocida como Sisi) del siglo XIX fue la musa esta temporada de Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. Inspirado por la dicotomía entre grandeza y disciplina que encarnaba Sisi, Gordon llenó la colección con líneas limpias y gran dramatismo, ofreciendo una actitud sin complejos a la hora de vestir. Centrándose en la idea de opulencia en una multitud de formas, Gordon presentó vestidos con estrictos escotes retrato y suntuosos pliegues en espiral, brillantes parkas tipo brocado y un anorak con capucha hasta el suelo con bulliciosos motivos florales estilo tapizado. La paleta se basó en ricos tonos de joyas, que se amplificaron aún más mediante el uso de telas decadentes, como terciopelo y tafetán, y bordados ornamentados y dorados. Si bien hubo muchos adornos, donde la colección realmente comenzó a destacar fue en su moderación. Un vestido color lavanda pálido, con un sencillo escote de tul negro fue un punto culminante memorable, así como un conjunto monocromático de capa y falda de seda, primero en color chartreuse y seguido de una versión fucsia, que moldeaban una figura fuerte. Las rayas atrevidas aportaron frescura a las siluetas de columnas clásicas, que también contaban con elementos drapeados que realzaban la figura. La idea de opulencia también se transmitía a través de la experta artesanía del taller, que estaba en plena exhibición. Desde trajes de corte elegante hasta confecciones de tul de varias capas, había una sensación constante de elevación detrás de cada pieza. PRK

Khaite Otoño/Invierno 2023

El escenario del espectáculo de Khaite esta noche fue su nueva dirección en el Soho en 165 Mercer Street. Cate Holstein, ganadora del premio CFDA a la Diseñadora Estadounidense de Ropa Femenina del Año 2022, abrió su primera casa física permanente para la marca, después de experimentar con una serie de ventanas emergentes exitosas a nivel mundial: un interior de concreto desnudo con imponentes segmentos curvos de acero de la pared y, al fondo, un auténtico árbol de hoja perenne diseñado por el arquitecto Griffin Frazen.

Sin quitarle importancia a la ropa en cuestión, pero vale la pena señalar que Holstein, quien saludó a los invitados y periodistas en el frente de la casa después del espectáculo, está a punto de dar a luz. La razón para mencionarlo es doble: en primer lugar, porque las notas del programa comenzaron acertadamente con una cita del dos veces poeta laureado de Estados Unidos, Stanley Kunitz, que decía: "Sin duda, el próximo capítulo / de mi libro de transformaciones / ya está escrito". No he terminado con mis cambios.' Y en segundo lugar, porque ofrecer una colección de tal claridad y precisión, mientras se completa la construcción de una tienda importante, en cualquier momento sería trascendental, pero mientras se hace crecer a una persona es francamente heroico.

Lo que Holstein hace tan bien y de manera tan única es equilibrar la estricta reducción de su ropa con la sensualidad y la ligereza. Por cada abrigo o vestido de túnica confeccionado arquitectónicamente hay una ráfaga de gasa en abundantes pliegues de rayos de sol (yardas y yardas de ella) o una bota hasta los muslos para tentar. ¡Las botas! En cocodrilo negro brillante y dorado, asomando por debajo de vestidos rectos inmaculados con aberturas hasta el muslo. Holstein logra tomar hábilmente el concepto tan americano de guardarropas e imbuir cada artículo de deseo, algo más difícil de decir que de hacer. Sin duda es apropiado para una época en la que le pedimos tanto a nuestra ropa; queremos que trabajen más duro, sean más especiales, duren más y sigan siendo relevantes. Cualesquiera que sean sus gustos, no se puede negar el gran calibre de la producción aquí, que es insuperable considerando que estamos hablando de prêt-à-porter fuera de serie. TMS

Marionetas y Marionetas O/I 2023

Antes del espectáculo de hoy, los fans pudieron presenciar una 'cookie cam' en el Instagram de la marca: un esfuerzo ingenioso y de baja fidelidad en el que el bolso con forma de galleta que se ha convertido en una firma de Puppets and Puppets recorrió el backstage, incluso retocando su fachada en la zona de maquillaje. La comida también continuó siendo la estrella del espectáculo frente a la casa; En la pista, torres esculturales de rebanadas de pan blanco estaban cubiertas con mantequilla de maní y mermelada, platos sucios dejados en bandejas en el piso y montones de pastel de bodas amontonados de manera surrealista sobre los pisos de baldosas azules y blancas. Los motivos de huevos fritos aparecieron en toda la colección, ya sea colocados sobre los pechos, deslizándose de las puntas de los zapatos de salón o pegados al costado de pequeños bolsos con asa superior. En cuanto a la ropa real, la diseñadora Carly Mark se deleitó con la piel de serpiente, los estampados de cachemira, el encaje y la pana para crear una colección en capas y con textura, agregando piezas notablemente ponibles, como una chaqueta de traje de tweed con panel transparente y un vestido recto de lentejuelas color merlot. TMS

Ulla Johnson Otoño/Invierno 2023

Los invitados fueron llevados al piso 65 de The Spiral, un rascacielos de 66 pisos recién terminado construido por Bjarke Ingels Group como parte del desarrollo de Hudson Yards, y disfrutaron de una vista gris pero clara de la ciudad que se extiende por millas a la redonda. Dentro de la torre de vidrio y metal, la rica y vibrante oferta de Ulla Johnson comenzó con una alfombra sinuosa gigante (fabricada en segmentos en Marruecos) que se desmontaría después de la feria y se le daría una segunda vida en las tiendas Johnson's. La banda sonora en vivo estuvo a cargo de Black Belt Eagle Scout, quien tocó su guitarra eléctrica blanca con el Empire State Building en relieve detrás de ella.

La propensión de Johnson por la artesanía estaba en el centro de la colección misma, aquí con la adición de siluetas estilizadas y entalladas que daban el resultado de sentirse arraigado pero a la vez soñador: el viajero que regresa a la ciudad para pasar el invierno, tal vez. En otra parte, Johnson presentó una mezcla ecléctica de piezas: una falda amplia con pliegues afilados como rayos de sol, estampada y en un brillante amarillo dorado, una arquitectónica chaqueta de cuero color sangre de buey (que rápidamente se está convirtiendo en el color de la temporada) ceñida a la cintura y flores, usado con chaquetas puffa listas para el otoño. Mientras tanto, el crochet se sintió adulto y artesanal, y llegó a diseños increíblemente complejos. El calzado era de particular interés, incluidas las botas de montar de tacón con costuras de látigo y los zapatos planos puntiagudos confeccionados con cintas tejidas de terciopelo. TMS

Heron Preston Otoño/Invierno 2023

Heron Preston se ha inspirado en las calles de Nueva York desde que fundó su marca de moda homónima en 2016. Desde colecciones cápsula con Calvin Klein hasta piezas de arte únicas hechas con el material de micelio patentado de MycoWorks, Reishi, el multi- El director creativo, artista y DJ de Hyphenate ha desdibujado constantemente las líneas entre lo que tradicionalmente se considera alto y bajo. Para su primera presentación en la pasarela, Preston continuó esta exploración, elevando múltiples aspectos de la vida cotidiana y mundana en la ciudad de Nueva York. Preston, junto con dos asistentes, marcó el tono del espectáculo al ponerse los omnipresentes chalecos de trabajo de alta visibilidad para pintar patrones curvos en la pista. La colección que siguió abarcó desde los riffs de la marca sobre prendas de trabajo esenciales, desde abrigos de bombero de lona, ​​jeans de carpintero deshilachados y chaquetas utilitarias de cuero, hasta elementos destilados del amor de Preston por las prendas vintage y usadas, con mucho desgaste y envejecimiento natural. La mezcla de piel de oveja, piel sintética, calzado llamativo y gráficos tradicionales de deportes y motocross hizo eco de la forma en que diferentes mundos chocan y se mezclan en las calles de la ciudad. Un fresco abrazo de texturas industriales también se mostró a través de blusas de malla estilo cota de malla para mujeres, joyas de plata bañadas en caucho y monos acolchados Tyvek para hombres. El calzado, siempre un punto fuerte, vio la reintroducción del tacón 'Level', un estilo de zapato con un nivelador de construcción incrustado en el talón como un elemento básico de la colección femenina. PRK

Eckhaus Latta Otoño/Invierno 2023

Una de las observaciones más alegres de los shows de Echkaus Latta es su constante entusiasmo por compartir el momento con amigos y fans. Este sentimiento de comunidad a menudo se extiende al casting, ya que a menudo los acompañan amigos (el actor de White Lotus, Jon Gries, apareció esta noche con un jersey de mohair y jeans) y sus colaboradores creativos, como la fotógrafa Mary Manning. Esta noche, en el Lower East Side, en lo alto de seis tramos de escaleras en un espectáculo que comenzó en total oscuridad, mostraron treinta looks de ropa masculina y femenina con una banda sonora de música electrónica industrial del dúo de Manchester Demdike Stare. Visceral, crudo, natural, oscuro: Mike Eckhaus y Zoe Latta tienen una habilidad especial para destilar una creciente corriente subyacente en la ropa sin que parezca performativa o demasiado narrativa. La naturaleza, y todas sus tensiones actuales y sus fascinantes desintegraciones, parecían estar presentes en la mente, dada la presencia de cuero agrietado, lino crudo salpicado de cremalleras expuestas, lana de fieltro, piel de oveja y pieles. Se evocó una vibra de los años setenta con amplios pantalones de pana jumbo, zapatos de plataforma exagerada (a veces con los colores del arcoíris), brazos desnudos y ágiles y mohair cubierto de telarañas. La banda sonora avanzaba con urgencia. Estampados degradados, guantes de látex con los pulgares sobresaliendo, un hermoso abrigo de lana gris con las costuras intencionalmente expuestas y una delicada organza que adquirió una apariencia pegajosa, todo ello contribuyó a una sensación de inquietud: tal vez las cosas no sean como parecen a primera vista. TMS

Área P/E 2023

Area logró un hermoso equilibrio entre declaración y espectáculo esta temporada, con una colección de tendencia surrealista que también demostró ser ponible. Frente a una vista panorámica de las Naciones Unidas y el East River, la fuerza creativa de la marca, Piotrek Panszczyk-Burke, dice que esta temporada giraba en torno a la "belleza de las frutas y su significado simbólico" (el espectáculo en sí se titulaba "Frutas fabulosas" y es la colección P/V 2023 de la marca). El plátano (una versión de goma sirvió como invitación al desfile) se transformó en trajes y vestidos arquitectónicos. También apareció la sandía; dos mitades en lentejuelas rosas y terciopelo crearon una silueta memorable para un vestido de cóctel. Las siluetas tejidas características de la marca, con cortes llamativos, también aparecieron como catsuit, minifaldas y corpiños, esta temporada detallados para parecerse a racimos de plátanos en cascada. Lo más memorable fue la experimentación de la marca con plumas y moscas, versiones falsas de estas últimas que cubren las columnas y los pisos del espacio en bruto. En forma de prenda, intensas configuraciones de cuentas en corpiños y construcciones flotantes que se extendían desde los hombros se asemejaban a los insectos que pululaban alrededor del usuario mientras las modelos tomaban la pasarela. El toque final ideal se reveló con los frutos de una nueva colaboración de calzado con Sergio Rossi, que abarcó desde sandalias de gladiador con plumas hasta tacones con cintas enjoyadas. PRK

Proenza Schouler Otoño/Invierno 2023

En una temporada en la que varios de los jugadores poderosos de Nueva York están notablemente ausentes, Proenza Schouler se siente como uno de los establecimientos que quedan en la ciudad. Celebrando su vigésimo aniversario, la marca aún independiente trajo la energía característica de la ciudad a través de una lista de invitados que incluía a Marc Jacobs y Natasha Lyonne luciendo los lunares de septiembre. También participó un interesante elenco de colaboradores creativos: una voz en off (o más bien un 'monólogo interior' encargado especialmente sobre la vida cotidiana, lo mundano y lo profundo, los amigos, la familia y el trabajo en la ciudad) fue escrita por la novelista estadounidense Ottessa Moshfegh, narrada de Chloë Sevigny (que también abrió el espectáculo) y con una partitura compuesta por Arca.

Jack McCollough y Lázaro Hernández describieron el desfile como "posiblemente nuestra colección más personal, en el sentido de que se siente más fiel a lo que personalmente amamos... es simplemente una colección de ropa que encontramos convincente y esencial en este momento, un guardarropa completo". Esto se manifestó en lo que parecía una revisión de lo mejor de los tropos más queridos de la marca, aunque con ojos nuevos: vestidos blancos y negros que llegaban hasta los tobillos con destellos de teñido anudado asomando desde los pliegues de origami, chaquetas de traje abiertas hasta el ombligo y ceñidas con corbatas de cuero, una sudadera con capucha de lana combinada con una falda circular de cuero, joyas talismánicas y botas holgadas de cuero con tacón cónico. Reconociendo la madurez de la trayectoria de la marca, la ropa también reflejaba un aire adulto, blandiendo un profesionalismo en piezas como los trajes discretos que hacían referencia a las siluetas de las mujeres trabajadoras de los 90 con chaquetas largas entalladas y pantalones cónicos. TMS

Sandy Liang Otoño/Invierno 2023

Sandy Liang cumplió todas nuestras fantasías de la escuela secundaria al presentar una composición de la colegiala de sus sueños: una mezcla por excelencia de dulce y tóxico, envuelta en una cinta perfectamente atada. La colección, una oda al descubrimiento de la belleza de lo cotidiano, se presentó en la biblioteca de la Academia de Medicina de Nueva York. Los vestigios de la juventud y los recuerdos del colegio, como cuellos marineros, chalecos acolchados, minifaldas con volantes y chaquetas acolchadas con adornos de piel sintética, se fusionaron con elementos más elegantes, como mangas acampanadas, túnicas en forma de tienda de campaña, corpiños de tul fruncidos y encajes románticos. vestidos. Realizada en una paleta empalagosa de blancos helados, rosas ruborizados y un toque de rojos lápiz labial, la dulzura de la colección fue socavada por sexys bralettes, faldas largas y escotadas y pantalones cargo con cintas al final para un fuerte atractivo contemporáneo. A las muy populares zapatillas de punta cuadrada de Liang se unió un calzado comparativamente utilitario de una nueva colaboración con Salomon. PRK

Dion Lee Otoño/Invierno 2023

La provocativa visión de Dion Lee sobre la vestimenta de género fluido adquirió una sensualidad renovada con nuevas experimentaciones con opacidad y textura. La apreciación de Lee por la anatomía del cuerpo se vio acentuada por su emulación de escamas de reptil, interpretadas a través de adornos en forma de diamante, cuero desgastado y descascarado, mezclilla rasgada y shibori con forma de serpiente. Aplicadas sobre piezas de segunda piel que se adherían a los cuerpos de modelos masculinos y femeninos, había una sensación de que las prendas se estaban deshaciendo como la piel de una serpiente como siluetas asimétricas y sinuosas que caían sobre los hombros y las caderas. Los trajes de noche en punto ceñido y pedrería intrincada (en realidad construidos a partir de cadenas de bolas) irradiaban delicadeza y al mismo tiempo se mantenían fieles a la marca. Completado con chaquetas acolchadas inflables translúcidas y motociclistas de piel de oveja con cuello alto, Lee demostró su control y dominio de sus firmas estilísticas, al tiempo que mostró su capacidad para evolucionar temporada tras temporada. PRK

Rodarte Otoño/Invierno 2023

Las hermanas detrás de Rodarte, Kate y Laura Mulleavy, demostraron que su memorable tipo de romance oscuro estaba vivo y coleando con una brillante presentación ambientada en el histórico edificio del Williamsburg Savings Bank en Brooklyn. Una vez pasado el umbral histórico, los visitantes se encontraron con un banquete épico a la luz de las velas, con muebles, candelabros y un elaborado banquete enteramente incrustado en brillo plateado. Contra este telón de fondo de ensueño, las modelos desfilaron con una secuencia de vestidos góticos negros hechos de jersey con incrustaciones de cristales, terciopelo aplastado y encaje intrincado, con colas elaboradas a juego. Estas visiones vampíricas pronto dieron paso a una fantasía folclórica, en la que se veían vestidos de encaje metálico rematados con cuellos de flecos de gran tamaño al estilo de los años 80 hechos de oropel y usados ​​con coronas y joyas élficas. Aparte de los vestidos en su mayoría negros, la esencia de Rodarte quedó capturada en algunos de los looks finales de la colección: vestidos de punto en forma de red, vestidos psicodélicos adornados con volantes de tul y vestidos con flecos de cuentas de arco iris combinados con hombros de terciopelo negro con mangas exageradas. En tiempos aleccionadores, Rodarte demuestra que todavía hay espacio para soñar. PRK

Collina Strada Otoño/Invierno 2023

Hillary Taymour de Collina Strada continuó traspasando los límites de la moda con una presentación vibrante y salvaje. La colección, llamada 'Por favor, no te comas a mis amigos', se dedicó a amplificar la interconexión de todos los seres vivos de la Tierra. Basándose en esta visión no lineal y no jerárquica, Taymour creó una colección típicamente ecléctica que celebraba tanto lo lúdico como lo práctico. Los materiales sostenibles y reciclados adoptaron formas fantásticas; Las piezas de malla estaban decoradas con estampados de gecko y mezcladas con vestidos de satén biodegradables, con cuernos arqueados en los hombros, voluminosos botones y túnicas de seda a base de plantas. Mientras tanto, las sudaderas con capucha y los pantalones de tiro bajo se confeccionaron con algodón y jacquard. Las prendas de punto, siempre destacadas, se confeccionaron esta temporada en colaboración con la marca italiana sustentable Vitelli, y abarcaron desde sombreros hasta abrigos, todos en intrincados cuadros. El espectáculo también coincidió con el lanzamiento de la colaboración de la marca con Vans, que vio estilos clásicos decorados con ilustraciones dibujadas a mano en tonos de rosa intenso y verde luminoso. PRK

Estén atentos para más información sobre la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2023.

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Tilly es una escritora, editora y consultora digital británica radicada en Nueva York que cubre moda de lujo, joyería, diseño, cultura, arte, viajes, bienestar y más. Ex alumna de Central Saint Martins, es editora colaboradora de Wallpaper* y ha entrevistado a una muestra representativa de leyendas del diseño, incluidos Sir David Adjaye, Samuel Ross, Pamela Shamshiri y Piet Oudolf para la revista.

Un salón de Osaka es la siguiente parada de esta odisea fotográfica, que explora el vibrante y variado arte capilar japonés.

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